Ca fait longtemps que j'en parle sur le forum (j'ai d'ailleurs pourri certains billets avec des hors-sujet. Désolé), j'ai réalisé un boitier électronique maison, me permettant de gérer pas mal de trucs sur mon cageot : les Angel Eyes, la caméra de recul, le faisceau d'attelage et le radar de recul, la dashcam, etc...
Plutôt que me lancer dans de grands discours, je vous propose de voir ce que ça donne avec cette petite vidéo :
https://youtu.be/jytnt4eva4Q
Si ça vous intéresse, et pour vous donner de l'inspiration, ce billet a pour objet de vous présenter ma réalisation.
AVERTISSEMENT : c'est technique, et ça prend beaucoup de temps à réaliser ! Mais le résultat en vaut la chandelle.
Toujours pour aller à l'essentiel, je vais vous passer les détails des étapes de conception qui ont progressivement mené à ce résultat, et vous donner tout de suite le schéma du circuit électronique qui compose le boitier.
Sur ce schéma :
- Le boitier a deux ports P1 et P2, qui sont des connecteurs 12 broches supportant une intensité de quelques dizaines d'ampères (achetés en boutique d'électronique à Paris)
- Les numéros de broche sur chacun des ports P1 et P2 sont indiqués par des numéros sur les fils. Par exemple la masse est sur la broche P1-11 ; l'alimentation des Angel Eyes gauche se fait par la broche P1-8. Le signal de clé en position 1 est sur la broche P1-12. Etc...
- Pour les signaux des veilleuses et des clignotants, il est indiqué une couleur et un "pin" : il s'agit de la couleur du fil et du numéro de broche sur le module d'éclairage. Par exemple, au niveau du module, le fil qui alimente la veilleuse gauche est un fil noir/vert connecté sur la broche 45 du connecteur du module.
- Le boitier d'attelage est un second boitier maison, dédié à la gestion de l'attelage, il est logé dans le coffre. J'en parlerai dans un futur billet.
A noter :
- J'ai installé cela sur une E46 320i de 1998, qui n'a pas les feux xénon
- Il est conseillé de débrancher la batterie avant d'installer le boitier.
- J'ai des Angel Eyes LED SMD, comme ceux-ci. Je vous passe l'installation, il y a suffisamment de billets sur ce sujet.
- J'ai un Head Unit et une caméra de recul que j'ai présentés sous toutes les coutures dans ce billet.
- L'attelage n'est pas d'origine BMW, c'est celui-ci, un attelage avec col de cygne amovible et faisceau 13 broches que j'ai monté moi-même.
- Le radar de recul n'est pas d'origine BMW, c'est un radar simple acheté sur eBay, comme celui-ci.
- La dashcam est une caméra embarquée logée derrière le rétroviseur intérieur, comme celle-ci. Elle s'allume et enregistre dès qu'elle est mise sous tension.
- Les boutons "Camera de recul" et "Attelage" sont des boutons que j'ai ajoutés sur la réglette de la console centrale, j'en parle dans la vidéo de présentation des résultats, et un peu plus bas dans ce billet.
Convertisseurs de tension
- Le convertisseur de tension 12V-9V sert à appliquer du 9V au lieu de 12V aux Angel Eyes pour les atténuer.
- Le convertisseur de tension 12V-5V sert à produire du 5V continu pour alimenter le port USB ajouté au niveau du cendrier à l'arrière.
Je les ai achetés sur eBay.
Je rappelle qu'il est important d'avoir des feux de jour éteints ou atténués la nuit pour ne pas éblouir les autres usagers de la route : c'est la norme en vigueur en France. Donc ce genre d'atténuation des Angel Eyes est nécessaire :
Lisseurs de signaux issus des clignotants
Sur le schéma, vous voyez des blocks LG et LD, que j'ai appelés "Lisseurs de signal de clignotant" : cela permet d'avoir un signal à 12V à l'entrée de certains relais pendant le fonctionnement du clignotant, et 0V après 2 secondes d'arrêt du clignotant. Voici le principe (copié-collé du post que j'avais fait il y a quelques mois pour l'expliquer) :
Isidore a écrit:La tension alimentant les ampoules de clignotants est du 12V en créneau. Je vais donc me contenter d'un condensateur qui retiendra la charge aux bornes de la bobine du relais suffisamment longtemps, selon le schéma suivant :
En effet, les relais que j'ai commandés (ceux-ci) ont une résistance de 400 ohm aux bornes de la bobine : c'est ce que j'ai mesuré, et c'est aussi ce qu'il y a dans les fiches de spécifications techniques.
Selon ces mêmes spécifications techniques, le déclenchement du relais se fait dès que la tension aux bornes de la bobine excède 9V. Et il retrouve sa position de repos quand cette tension repasse en dessous de 1,2V.
Ainsi, si mes calculs de physique théorique sont corrects (l'école d'ingé est un peu loin maintenant...), avec le montage indiqué :
- Les Angel Eyes passeront en mode atténué environ 18 millisecondes après mise en marche du clignotant : c'est à dire quasiment instantanément.
- Il repasseront en mode pleine puissance environ 2 secondes après l'arrêt du clignotant : c'est suffisant pour rester en mode atténué en permanence quand le clignotant fonctionne, et pas trop pour que ça ne perdure pas trop après l'arrêt du clignotant.
Schématiquement, ça donne à peu près ça :
La diode est présente afin que la charge du condensateur n'alimente que la bobine du relais, et ne reparte pas vers le LSZ et les ampoules. J'ai calculé que l'intensité max dans le circuit serait d'environ 2A au tout début de la charge du condensateur (pendant une infime fraction de seconde), j'ai donc pris une diode supportant 5A max : celle-ci.
La résistance de 6 ohm sert justement à limiter l'intensité traversant la diode, afin qu'elle ne claque pas. J'ai calculé que la puissance max encaissée par la résistance serait d'environ 24W au tout début de la charge du condensateur (là aussi pendant une infime fraction de seconde), je réutilise ainsi des résistances 6 ohm de puissance (50W max) que j'avais déjà, et que j'avais achetées ici.
Le condensateur a une capacité de 2200µF pour permettre les temps de réponse précédemment évoqués (valeur déterminée par le calcul). Je l'ai acheté ici.
Evidemment tout doit être mis proprement sur cette plaque à pastilles cuivrées.
Voici ce que cela donnait lors des tests (monter fort le son pour entendre le basculement des relais) :
Voici les photos de la réalisation du boitier :
Attention : Il faut bien garder en tête qu'on est dans un environnement 12V. Ainsi, si on a par exemple une puissance cumulée de 48W (dashcam + convertisseur 12V/9V + caméra frontale + caméra de recul + convertisseur 12V/5V + ...), ça fait une intensité de 4A.
Si les fils utilisés sont trop fins, 4 ampères ça peut faire des points chauds, voire mener au feu. Mieux vaut donc prévoir des sections de fils suffisamment larges (et faire de belles soudures) pour être tranquille en toute situation.
Pour ma part, je n'ai pas utilisé la même section de fil partout : le fil de masse est le plus gros (puisqu'il centralise tous les courants en jeu). De même, le fil 12V qui vient de la batterie via le fusible est plus gros aussi. J'ai également utilisé du cable de section plus importante sur certains circuits dans le boitier, notamment la partie "12V après contact" qui alimente dashcam et autres accessoires divers et variés.
Pour protéger tout cela, j'ai mis un fusible de 15A, mais je pense que je devrais le descendre à 10A pour plus de sécurité (ça fait quand même déjà du 120W max, c'est pas mal).
En tout cas, globalement je n'ai pas lésiné sur les sections des fils (c'est encore mon côté bazooka pour abattre une mouche), c'est du costaud et je suis tranquille !
Pour la réglette de console centrale :
J'ai acheté l'interrupteur 2 positions, l'interrupteur 3 positions, et le connecteur USB sur eBay.
Isidore a écrit:J'ai commencé par démonter la réglette :
L'objectif consistait à y fixer
- un interrupteur 3 positions pour la caméra de recul (Auto / OFF / ON)
- un interrupteur simple (qui sert à éteindre le radar de recul et activer faisceau d'attelage).
- une prise USB connectée à l'autoradio
J'ai raboté la hauteur des pattes du connecteur USB, de l'épaisseur de la réglette.
J'ai également raboté les côté de ces mêmes pattes
De la sorte, ça s'insère parfaitement dans un des cadres de bouton de la réglette.
Un peu de colle ultra-forte (type super-glue) dans le fond et sur les bords du cadre de bouton : ça ne bouge pas d'un poil, c'est très costaud.
Les interrupteurs fixés, voici la réglette fin prête :
J'ai fait un petit faisceau pour chacun des deux interrupteurs, pour les relier à l'arrière de la boite à gants.
Et voilà l'intégration à l'intérieur de mon cageot :
Intégration dans le véhicule
Le boitier électronique étant logé derrière la boite à gants, il faut y faire parvenir tous les fils.
Donc on commence par démonter la boite à gants.
Le boitier se loge à l'endroit désigné par la flèche rouge.
Pour faire passer les fils, il faut démonter :
- Les inserts de planche de bord
- Le Head Unit
- Les boites à gants passager et conducteur
- le cache de la colonne de direction
- le module de gestion de l'éclairage
Il faut également ouvrir la boite électrique sous le capot pour y trouver le signal "ECU Service Signal"
Le signal ECU Service Signal vient se prendre dans la boite électrique sous le capot. Sur les moteurs à essence, il s'agit du fil rouge/blanc tacheté de jaune (sur diesel, je ne sais pas).
Le fil passe dans l'habitacle par les trous de la plaque en plastique blanche dans le fond de la boite électrique.
Le fil passe alors dans l'habitacle derrière la boite à gants conducteur : on le fait passer en dessous de la colonne de direction, derrière le head unit, et finalement derrière la boite à gants passager.
Les signaux de veilleuse et de clignotants viennent se prendre en sortie du connecteur du module d'éclairage :
Les fils arrivent sur le connecteur marron clipsé dans la prise du module : par exemple, le fil noir/bleu de la veilleuse droite est connecté sur la broche 44, et le fil noir/vert de la veilleuse gauche est connecté sur la broche 45.
Une fois repérés, je me suis greffé dessus (un point de soudure et un peu de gaine thermorétractable) :
Le signal Clé position 1 vient se trouver au niveau du neiman. Il s'agit du gros fil violet :
Le signal d'éclairage d'habitacle vient se prendre sur l'ampoule d'éclairage du plancher passager :
La masse vient se prendre au dessus de la boite à fusible : un bloc en plastique regroupe quelques rateaux de connection. Celui avec les fils bruns concerne la masse : je me suis connecté dessus :
Pour le +12V du feu de recul, il se prend aussi au dessus de la boite à fusible : il s'agit du rateau avec des fils bleu/jaune :
Sous le capot, à gauche au niveau de la cloison avec l'habitacle, je n'ai que 3 fils qui sont reliés à l'arrière de boite à gants :
- 1 fil noir et 1 fil violet qui sont le + respectivement des AE de gauche et des AE de droite.
- 1 fil rouge qui vient de la cosse (+) de batterie sous le capot, et qui envoie donc le +12V au boitier derrière la boite à gants
Le +12V envoyé est évidemment protégé par un fusible (15A). Je pourrais peut-être faire un truc plus propre en ajoutant un fusible dédié dans la boite à fusibles de la boite à gants, mais pour l'instant c'est un fusible sous le capot.
La masse des AE est connectée à la cosse (-) de batterie sous le capot.
Les condensateurs de filtrage sont situés ici, au plus près du passage des fils dans l'habitacle, pour bloquer l'effet "antenne" des faisceaux sous le capot. Ils sont soudés, et protégés sous du chatertone.
Petit plan rapproché sur les condensateurs de filtrage au début des faisceaux de AE sous le capot.
Les fils arrivent donc derrière la boite à gants.
On sertit donc les connecteurs pour y connecter le boitier
Il n'y a plus qu'à brancher le boitier.
Au niveau de la caméra de recul, dans le couvercle de malle de coffre, le fil qui sert normalement à transmettre le trigger au Head Unit est ici utilisé pour l'alimentation 12V de la caméra. On a alors ce type de connexion :
On remonte tout, boites à gants, inserts, caches, ... et c'est terminé.
Voilà voilà pour la réalisation.
J'espère que ça vous donnera de bonnes idées.
Je terminerai ce dossier par la photo de mon cageot.
Have fun !
Super tuto/reportage, ce serait bien de le mettre dans la section tutos d'ailleurs, pour ne pas que ça se perde dans les méandres du dossier E46, non ? 
