[Tuto] Un parallélisme bien ficelé Un tutoriel à faire partager, c'est ici!

[32#i_lover]

Bonjour à tous!

Tout d’abord, ce tuto n’est qu’un conseil et n’est valable que pour une voiture dont la géométrie arrière est correctement réglée. Je n’ai aucune responsabilité en cas de mauvaise interprétation de ce qui suit. Je recommande très fortement de faire ça sur une surface plane et lisse, ce sera moins salissant et plus précis. Bien que posté dans la section E90 car c'est ce que je possède pour le moment, cette méthode s'applique sur toutes les voitures.

Agacé de laisser ma voiture pour un réglage de géométrie à plus de 80 € pour repartir avec un volant de travers (c’est bien la peine d’investir des milliers d’euros dans des appareils sophistiqués sans former correctement ceux qui s’en servent), j’ai décidé d’employer la bonne vieille méthode de la ficelle dans mon garage en prenant bien mon temps sans faire la course au chiffre.

Notre exemple portera sur une 330i E90 de 2005 dont il faudra retenir les valeurs suivantes :

Parallélisme : -0°14’ ± 0°4’ soit de -0°10’ à -0°18’ (pincement)
Ramené à chaque roue, ce sera divisé par 2 soit : -0°7’ ± 0°2’ donc entre 0°5’ et 0°9’ par côté.
Voie AV : 1500 mm
Voie AR : 1513 mm

Ces valeurs ne concernent que ce type de voiture et il vous faudra consulter la fiche technique de la vôtre pour avoir les valeurs appropriées.

La première étape consiste à « dévoiler » les roues, c’est-à-dire faire en sorte de pouvoir faire le réglage lorsque la roue est à un angle neutre. Lever l’avant de la voiture (cela peut se faire côté par côté) et positionner une cale en bois sur une chandelle par exemple pour ne pas rayer la jante, faire tourner la roue pour repérer l’endroit exact où le contour de la jante effleure la cale en bois. A cet endroit, mettre un repère (un simple bout de scotch suffit). L’important est que lors du réglage, ce repère devra être soit en haut, soit en bas (dans l’axe du pivot).

Parallélisme.jpg

Une fois le dé-voilage terminé, il est primordial de reposer la voiture sur ses roues et de la faire rouler d’avant en arrière plusieurs fois avec le volant bien droit pour que tout se remette en place. Le but du jeu est de déterminer l’angle de la roue avant par rapport à l’axe de la voiture auquel notre ficelle doit être strictement parallèle. Pour que cette ficelle soit parallèle, nous procéderons comme expliqué sur l’illustration. Il faut que le delta entre A et B soit (Voie AR – Voie AV) / 2 donc (1513 – 1500) / 2 = 6.5 mm.
Avec une paire de chandelles, nous positionnerons notre ficelle à la hauteur du centre du moyeu de chaque roue et nous mesurerons sa distance par rapport à ce centre avec un simple réglet.
Peu importe la valeur initiale, pour ma part, j’ai pris 60 mm à la roue avant, ce qui implique que la ficelle doit se trouver impérativement à 60 – 6.5 = 53.5 mm du centre du moyeu de la roue arrière.

Et maintenant, un peu de trigonométrie. Ce n’est pas avec un bout de ficelle que nous pourrons mesurer un angle, donc il faudra mesurer 2 distances (C et D sur l’image) par rapport à un même repère : notre ficelle.

Nous allons tout d’abord convertir nos angles mini et maxi en valeurs décimales (Il y a tout ce qu’il faut sur le web). Pour notre exemple :

0°5’ équivaut à 0.0833333° et 0°9’ équivaut à 0.15°.
Étant en 17 pouces, ma jante a un diamètre théorique de 431,8 mm. Or, en fonction du type de jante, le diamètre du contour peut varier et il est nécessaire de mesurer le diamètre maximum (là où nous poserons notre réglet).
Dans mon cas, ce sera 470 mm.
On connaît l’angle et on connaît le côté adjacent du triangle, il ne reste plus qu’à déterminer le côté opposé qui nous intéresse par cette formule magique (merci les matheux).

Côté opposé min = tan α min x côté adjacent = tan 0.083333 x 470 = 0.00145 x 470 = 0.68 mm
Côté opposé max = tan α max x côté adjacent = tan 0.15 x 470 = 0.00262 x 470 = 1.12 mm

Ces valeurs sont le delta mini et le delta maxi à relever entre C et D à l’extrémité de la jante et non sur le pneu.
Si la différence entre C et D est inférieure à la valeur mini ou supérieure à la valeur maxi, agir sur les biellettes de direction (avec une douille de 16 et une clé plate de 13).
Sur cette voiture:
Dévisser = ouverture
Visser = pincement

Il n’y a plus qu’à faire la même chose de l’autre côté de la voiture et c’est tout.

Pour ma part, j’essaie de me caler sur 1 mm, c’est plus simple. Ne pas hésiter après chaque réglage à faire aller et venir la voiture volant bien droit pour que tout se mette en place et vérifier à nouveau les valeurs. Après cette manip, ma voiture file droit et mon volant est (enfin !) un fil à plomb.

Même si vous n’avez pas l’âme d’un mécanicien et que vous n’osez pas toucher au réglage, ce tuto peut s’avérer très utile pour contrôler le parallélisme après avoir tapé un trottoir ou un nid de poule et déterminer si la voiture a besoin d’un réglage ou non.

[Tophe063]

Sacré boulot, mais j'ai des doutes quant à la possibilité d'obtenir la précision nécessaire (on parle de dixièmes voire centièmes de mm) en prenant des mesures par rapport à une ficelle moyennement tendu.
Elle ne prend pas en compte les fait que sur la plupart des BM moderne, le train arrière doit aussi être réglé.
Enfin, elle ne permet pas de contrôler le corrossage et l'angle de chasse, qui risquent tout autant d'avoir dérivé après avoir tapé.
Franchement, pour le prix d'un plein de carburant, je ne vois pas l'intérêt de se faire chier, et de risquer de faire plus de mal que de bien.

[32#i_lover]

Elle ne prend pas en compte les fait que sur la plupart des BM moderne, le train arrière doit aussi être réglé.
Enfin, elle ne permet pas de contrôler le carrossage et l'angle de chasse, qui risquent tout autant d'avoir dérivé après avoir tapé.

Dans la toute première phrase, je précise que la géométrie arrière doit être bien réglée. Ensuite, on peut aussi contrôler le carrossage (non réglable sur ce type de voiture) avec la même méthode mais en s'aidant d'un fil à plomb. Évidement, la précision se dégradera si on utilise une amarre de bateau mais avec de la simple ficelle à rôti, ça se fait très bien. L'étape clé est de bien positionner la ficelle au départ.

[Tophe063]

Pour en avoir le coeur net, il faudrait faire réaliser un contrôle par un pro , après avoir appliqué cette procédure à la ficelle et au fil à plomb. On fait la géométrie d'une bagnole haut de gamme, comme on aligne les murs en maçonnerie (accessoirement il faut être fort pour tâter le dixième de mm avec de la ficelle à rotis).
Pour avoir assisté à un réglage de géométrie sur un banc laser, ce type d'intervention réclame une précision extrême. Quelque degrés en plus ou en moins sur l' écrou de réglage, ont un impact significatifs sur le parallélisme.
J'en reviens à ce que je disais plus haut. Comme cette méthode n'est valable que si on est certain de la géométrie du train arrière, elle n'a qu'une utilité très limitée.

[32#i_lover]

Mon 1er boulot était mécano chez Norauto il y a plus de 30 ans. Autant te dire que des parallélismes, j'en ai bouffé quelques uns (entre bien d'autres opérations) avec l'appareillage nécessaire. Personnellement, je n'avais que quelques très rares retours mais je peux te dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout et te laisse repartir avec ta voiture "haut de gamme" avec un volant de travers, et ça, ça me gonfle. Alors oui, ça n'a peut-être pas la précision d'un laser mais si on se donne la peine en prenant bien son temps, ça marche. Après, chacun voit midi à sa porte. Je fait le maximum d'opérations d'entretien moi-même, au moins je sais ce qui est fait et comment c'est fait. Ce tuto n'oblige personne à faire quoi que ce soit, c'est juste une combine pour ceux qui comme moi n'accordent que très peu de confiance aux professionnels et qui souhaitent faire quelques économies.
Pour ce qui est de la maçonnerie, je n'y connais absolument rien mais les lois de la physique, en l’occurrence la pesanteur, s'appliquent dans bien d'autres domaines et peuvent s'avérer très utiles si on sait comment s'en servir. Demande à d'anciens mécanos à la retraite comment ils réglaient la géométrie des voitures avant que n'apparaissent les outils d'aujourd'hui...

[Tophe063]

Sauf que les anciens mécanos grattaient des autos bien moins exigeantes et efficaces que celles de maintenant.
En voyant les tuto qui fleurissent sur la toile, je comprend pourquoi on arrive à croiser des autos qui roulent droit mais en crabe. Je l'ai encore constaté il n'y a pas longtemps en suivant une bagnole (qui semblait en bon état), mais roulait de travers.
La géométrie a un impact sur la tenue de route, donc sur la sécurité, donc je trouve préférable de confier ça à de vrais pro.

[32#i_lover]

donc je trouve préférable de confier ça à de vrais pro.

A condition qu'ils le fassent comme de vrais pros et pas comme les guignols à qui j'ai laissé mes 2 dernières voitures.
Avant la vente de la voiture, aucun ripage constaté au CT...

[32#i_lover]

Bonjour à tous!
Je déterre ce post après avoir corrigé quelques erreurs: c'est la tangente qu'il faut calculer et non le sinus.
D'autre part, je m'étais loupé sur le diamètre de la jante.
Désolé

[TooShort]