[TUTO] : changement des bras/tirants avant de suspension
Posté : 01 déc. 2016, 21:59
Paire de bras Lemförder commandée chez Oscaro :
Pas de souci de livraison, ils sont arrivés scellés dans la pochette d'origine.
Ils sont en alu, c'est très léger pour la taille !
lls sont livrés avec deux écrous de rechange (je suppose que ce sont des écrous autofreinés).
Ils ont l'air beaucoup plus grand seuls que lorsqu'on les voit montés ...
D'abord je me suis inspiré d'une vidéo très bien faite du site bavarian :
https://www.youtube.com/watch?v=_An0EkkwI6U
Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est beaucoup mieux que des photos !
Et même le tuto en anglais :
https://blog.bavauto.com/14819/bmw-diy- ... s-e60-etc/
D'abord j'ai mis le train avant sur chandelles et déposé le cache moteur avant et les roues avant.
Vu de l'avant, on voit que la tête du bras avec le gros silent bloc mort (donc côté conducteur) est protégée par un capot en plastique :
Vu de côté, donc de la roue :
D'un peu plus haut, on voit la vis tête hexa 8 qui tient ce cache juste devant la tête du bras :
Une fois cette petite vis partie, et le cache enlevé, voici la tête du bras prête à être dévissée :
Une autre vue qui montre que le silent bloc a bien un problème ...
C'est parti avec une clé de 18 côté barre anti-roulis et une douille de 18 :
C'était bien serré, mais pas grippé. Par précaution j'avais aspergé de WD40.
A ce stade, il vaut mieux laisser le boulon en place, on pourra l'enlever quand on aura enlevé l'autre côté avec la rotule.
Donc côté rotule, c'est un écrou de 21 :
Après quelques tours, la rotule n'est plus sous pression et tourne dans sa cage.
Heureusement, la vis de la rotule a une empreinte Torx femelle T40, qui permet de continuer à dévisser l'écrou avec une clé :
Une fois l'écrou de rotule enlevé, on voit clairement que le bras est coincé sous l'amortisseur. Le truc est de démonter le support de la biellette de barre anti-roulis. On le voit très bien dans la vidéo, pas sur mes photos !!!
Il faut d'abord enlever le boulon de 18 qui serre le support de roue sur l'amortisseur :
Ensuite, il faut dévisser une vis hexa de 16 pour enlever le support de la biellette de barre stabilisatrice. Voici la biellette libérée :
Vient ensuite une étape qui m'a bien retardé sur la première roue : faire descendre le support de roue de l'amortisseur. Il faut le baisser d'au moins 2 cm.
D'abord il faut glisser un tournevis comme expliquer dans la vidéo, entre les deux parties du support de roue au niveau du boulon de 18 :
(on voit que le bras est parti dans la photo)
Pour faire descendre la support, j'avais essayé de taper comme un sourd avec une massette, mais c'était très long !!! Et en plus j'ai bien déformé la pièce !
Le tournevis de la photo a un diamètre de 7mm, ce n'est pas assez pour bien écarter les mâchoires. Il faut du 8 si possible.
A droite, j'avais intercalé un tamponnoir de 8mm de diamtre :
On voit le déplacement nécessaire ...
Le truc pour faire descendre le support de roue est de secouer le disque de frein en le poussant vers le bas, ça descend très bien par petits à-coups !
Aucune difficulté pour le démontage du bras et le remontage du nouveau bras.
On commence par remonter le boulon de 18 côté silent bloc sans serrer.
Ensuite on visse l'écrou de 21 sur la rotule, avec la clé Torx T40.
Ensuite j'ai remonté le support de roue sur l'amortisseur avec le cric rouleur sous la tête du bras transversal, jusqu'à la butée, puis remis en place le boulon de 18 pour resserrer le support autour de l'amortisseur. Ensuite j'ai descendu le train pour remettre la vis de 16 et remonter la biellette de barre stabilisatrice.
Ensuite, il reste à serrer le boulon de 18 du silent bloc, mais en remontant le train en position de roulage, donc avec le cric sous la tête du bras transversal, jusqu'à ce que la chandelle ne soit plus en appui. J'ai une clé dynamo, mais je pense qu'elle est cassée, car même au mini, je n'ai pas eu de clic en serrant comme un âne ...
Enfin on remet les caches, les roues et c'est parti pour un essai sur route.
En principe il faut faire un réglage de la géométrie. Sur route je n'ai constaté aucune incidence sur la direction, mais je n'en avais pas avant, juste des vibrations dans le train avant à partir de 80 km/h. Les vibrations ont presque disparu !
Bilan : le silent bloc du bras avant était bien hs :
Sur cette photo entre l'ancien et le nouveau, on voit qu'un anneau en plastique avec du caoutchouc est complètement parti. C'est ce que j'avais vu au départ.
Mais le plus grave, je ne l'avais pas vu, c'est dans le silent bloc :
L'axe est presque libre car le caoutchouc central est complètement fissuré, et des deux côtés. Donc autant dire que le silent bloc n'amortissait rien du tout !
Pas de souci de livraison, ils sont arrivés scellés dans la pochette d'origine.
Ils sont en alu, c'est très léger pour la taille !
lls sont livrés avec deux écrous de rechange (je suppose que ce sont des écrous autofreinés).
Ils ont l'air beaucoup plus grand seuls que lorsqu'on les voit montés ...
D'abord je me suis inspiré d'une vidéo très bien faite du site bavarian :
https://www.youtube.com/watch?v=_An0EkkwI6U
Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est beaucoup mieux que des photos !
Et même le tuto en anglais :
https://blog.bavauto.com/14819/bmw-diy- ... s-e60-etc/
D'abord j'ai mis le train avant sur chandelles et déposé le cache moteur avant et les roues avant.
Vu de l'avant, on voit que la tête du bras avec le gros silent bloc mort (donc côté conducteur) est protégée par un capot en plastique :
Vu de côté, donc de la roue :
D'un peu plus haut, on voit la vis tête hexa 8 qui tient ce cache juste devant la tête du bras :
Une fois cette petite vis partie, et le cache enlevé, voici la tête du bras prête à être dévissée :
Une autre vue qui montre que le silent bloc a bien un problème ...
C'est parti avec une clé de 18 côté barre anti-roulis et une douille de 18 :
C'était bien serré, mais pas grippé. Par précaution j'avais aspergé de WD40.
A ce stade, il vaut mieux laisser le boulon en place, on pourra l'enlever quand on aura enlevé l'autre côté avec la rotule.
Donc côté rotule, c'est un écrou de 21 :
Après quelques tours, la rotule n'est plus sous pression et tourne dans sa cage.
Heureusement, la vis de la rotule a une empreinte Torx femelle T40, qui permet de continuer à dévisser l'écrou avec une clé :
Une fois l'écrou de rotule enlevé, on voit clairement que le bras est coincé sous l'amortisseur. Le truc est de démonter le support de la biellette de barre anti-roulis. On le voit très bien dans la vidéo, pas sur mes photos !!!
Il faut d'abord enlever le boulon de 18 qui serre le support de roue sur l'amortisseur :
Ensuite, il faut dévisser une vis hexa de 16 pour enlever le support de la biellette de barre stabilisatrice. Voici la biellette libérée :
Vient ensuite une étape qui m'a bien retardé sur la première roue : faire descendre le support de roue de l'amortisseur. Il faut le baisser d'au moins 2 cm.
D'abord il faut glisser un tournevis comme expliquer dans la vidéo, entre les deux parties du support de roue au niveau du boulon de 18 :
(on voit que le bras est parti dans la photo)
Pour faire descendre la support, j'avais essayé de taper comme un sourd avec une massette, mais c'était très long !!! Et en plus j'ai bien déformé la pièce !
Le tournevis de la photo a un diamètre de 7mm, ce n'est pas assez pour bien écarter les mâchoires. Il faut du 8 si possible.
A droite, j'avais intercalé un tamponnoir de 8mm de diamtre :
On voit le déplacement nécessaire ...
Le truc pour faire descendre le support de roue est de secouer le disque de frein en le poussant vers le bas, ça descend très bien par petits à-coups !
Aucune difficulté pour le démontage du bras et le remontage du nouveau bras.
On commence par remonter le boulon de 18 côté silent bloc sans serrer.
Ensuite on visse l'écrou de 21 sur la rotule, avec la clé Torx T40.
Ensuite j'ai remonté le support de roue sur l'amortisseur avec le cric rouleur sous la tête du bras transversal, jusqu'à la butée, puis remis en place le boulon de 18 pour resserrer le support autour de l'amortisseur. Ensuite j'ai descendu le train pour remettre la vis de 16 et remonter la biellette de barre stabilisatrice.
Ensuite, il reste à serrer le boulon de 18 du silent bloc, mais en remontant le train en position de roulage, donc avec le cric sous la tête du bras transversal, jusqu'à ce que la chandelle ne soit plus en appui. J'ai une clé dynamo, mais je pense qu'elle est cassée, car même au mini, je n'ai pas eu de clic en serrant comme un âne ...
Enfin on remet les caches, les roues et c'est parti pour un essai sur route.
En principe il faut faire un réglage de la géométrie. Sur route je n'ai constaté aucune incidence sur la direction, mais je n'en avais pas avant, juste des vibrations dans le train avant à partir de 80 km/h. Les vibrations ont presque disparu !
Bilan : le silent bloc du bras avant était bien hs :
Sur cette photo entre l'ancien et le nouveau, on voit qu'un anneau en plastique avec du caoutchouc est complètement parti. C'est ce que j'avais vu au départ.
Mais le plus grave, je ne l'avais pas vu, c'est dans le silent bloc :
L'axe est presque libre car le caoutchouc central est complètement fissuré, et des deux côtés. Donc autant dire que le silent bloc n'amortissait rien du tout !
! Merci bien pour le forum 
