- L'avertissement sur les dimensions du boitier
- L'avertissement au sujet de certains relais et la section des fils
Le contenu :
Isidore a écrit:Cramelitor a écrit:Je continue à préparer ma liste pour commander ce WE . Les plus difficiles à trouver seront les connecteurs et le boitier (à dénicher probablement sur place).
Attention de trouver un boitier dont la taille te permet de le loger derrière la boite à gants : il n'y a pas tant de place que ça.
Vérifie avant d'acheter.
Pour ma part, j'ai dû retirer la carte du boitier initial et en chercher un autre.
Isidore a écrit:Je t'alerte sur deux autres points.
Le premier, c'est qu'en utilisant la carte relais (une dans ce genre-là, si je me souviens bien), tu ne pourras pas intercaller le relais R10 entre la masse et la borne 85 des relais R5 et R6.
Ces relais R5 et R6 servent à basculer l'alimentation des AE sur le 9V pour les atténuer sur commande des clignotants.
Or, quand le véhicule est à l'arrêt, et que je le verrouille, je veux que les AE s'éteignent de façon progressive alignée sur l'éclairage d'habitacle. Sauf que lors du vérouillage du véhicule, les clignotants émettent un flash de confirmation : les relais R5 et R6 basculent, et les AE passent alors sur l'alim 9V (qui ne fonctionne pas à l'arrêt, donc 0V) au lieu de s'aligner sur l'éclairage d'habitacle. Bref, les AE s'éteignent brusquement pour se réaligner 2 sec plus tard (le temps que se déchargent les condensateurs de LG et LD) sur l'éclairage d'habitacle qui est déjà presque éteint. En clair, c'est bien moche et on passe à côté de la fonctionnalité voulue.
Pour éviter cela, j'ai ajouté le relais R10, qui ouvre le circuit des bobines relais R5 et R6 à l'arrêt : la liaison à la masse des bobines R5 et R6 n'est faite que si la clé de contact est au moins en position 1. Donc, à l'arrêt, les relais R5 et R6 ne peuvent plus basculer : les AE ne passent plus sur l'alim 9V, ils s'alignent donc bien sur l'éclairage d'habitacle.
Sur la carte relais, les bobines des relais sont toutes connectées à la masse en dur : pas possible donc d'y intercaller un autre composant.
Il faudra donc que tu fasses preuve d'un peu de créativité pour contourner le souci.
Le deuxième point d'alerte porte sur la section des fils utilisés pour faire le cablage.
Il faut bien garder en tête qu'on est dans un environnement 12V. Ainsi, si on a par exemple une puissance cumulée de 48W (dashcam + convertisseur 12V/9V + caméra frontale + caméra de recul + convertisseur 12V/5V + ...), ça fait une intensité de 4A.
Si les fils utilisés sont trop fins, 4 ampères ça peut faire des points chauds, voire mener au feu. Mieux vaut donc prévoir des sections de fils suffisamment larges (et faire de belles soudures) pour être tranquille en toute situation.
Pour ma part, je n'ai pas utilisé la même section de fil partout : le fil de masse est le plus gros (puisqu'il centralise tous les courants en jeu). De même, le fil 12V qui vient de la batterie via le fusible est plus gros aussi. J'ai également utilisé du cable de section plus importante sur certains circuits dans le boitier, notamment la partie "12V après contact" qui alimente dashcam et autres accessoires divers et variés.
Pour protéger tout cela, j'ai mis un fusible de 15A, mais je pense que je devrais le descendre à 10A pour plus de sécurité (ça fait quand même déjà du 120W max, c'est pas mal).
En tout cas, globalement je n'ai pas lésiné sur les sections des fils (c'est encore mon côté bazooka pour abattre une mouche), c'est du costaud et je suis tranquille !
Have fun !
